ベスパ ET3の後輪ホイール・タイヤ外し・交換作業の一例。
準備（センタースタンドの嵩上げ）
後輪を浮かせる時は下駄（通称）を履かせます。地面とフロントタイヤの隙間に、幅を持たせる。
下駄履かせないで後ろを上げようとすると、フロントタイヤ接地・センタースタンド解除して走り出そうとしますので、注意してください。無くても作業できますが、あった方が多少姿勢がラク。高すぎる下駄は、何かの拍子に外れた時危険。
センタースタンドをかけた状態で、片側づつ上げて履かせれば、力はそれほど必要ではない。
その後に、フロントホイールとセンタースタンドを紐の様なもので縛ってもよい。フロントブレーキにストッパーかけるなども。
マフラーを外す
まずはマフラーを外すため、タイヤ前側にある13ｍｍのナットを軽く緩める。（外す必要は無し）
長ボルト・ナットなので、場合により前側をスパナでおさえて作業。（スパナが厚いと入らない）
工具は押さえる方がスパナで、回す方はメガネやボックスなどを使用するのが基本です。
これはミシュランS83。溝はまだあるけど、側面までひび割れいるので交換。
エキパイ・サイレンサー接続部、ボルト2本外し。ここも13mm。
ガスケットが張り付いていたら、プラハンなどで軽くショックを与える。
下に落とさない様に足を入れておくか、軽く手を添えて。
13㎜で緩めた部分、親指を添えてグリグリ・スポっと抜く。
この刺さっている部分が錆びていたら難儀しますので、機会があれば耐熱グリスを塗っておきましょう。酷く抜けてこない場合は小さいバール等でこじり、隙間を広げる。
車両からホイールを外す
ブレーキドラムに固定しているホイールナットは、まず接地状態で5か所を「軽く」緩めてから後輪（車体）を少し浮かせます。
ジャッキ等で軽く後輪を浮かせたら、走り出さないか確認（車体角度・フロントタイヤの隙間）して、ナット（5か所）を外す。
フロントブレーキ固定・前輪輪留めした方が安心。
後ろを上げすぎると、センタースタンドが解除→倒れる。危険。
スペース・保護材があれば、最初から倒して（寝かせて）作業してもよし。
ナットを外す際、スプリングワッシャー紛失注意。変形・破損してたら新品に交換です。ナットも同様。この辺のサイズ（ET3のホイルナット）は、だいたい近くのホームセンターでも売っている。ミラーステーのボルトなども。
他の部分（日本ではあまり使用されていないボルトナットワッシャー）は専門店などで。自動車・バイクに使用されているボルト・ナットは、ネジピッチが細目などもあるので注意が必要。
場所・用途にもよりますが、ベスパのこの辺に使う場合ステンレス素材はやめておきましょう。
ブレーキドラムを回して、良い位置を探りながらタイヤを抜きます。ジャッキが外れない様に注意。エンジン下部などに、何か保険をかけておいてもよい。
エキパイとドラムの隙間が狭くて抜けそうになかったら、ムシを外してタイヤの空気を抜きましょう。
S83ならドラムを回して位置を探りながらやれば、空気抜かなくてもイケるはず。
ホイールからタイヤを外す
ムシを外して、空気を抜いてから合わせホイールのナットを外します。
今回はチューブも交換。
通常でしたらベスパのタイヤは、経験上信頼のある「ミシュラン S1」を選択する所ですが、今回は試しに在庫していた「ティムソン TS660」を装着。
第一印象、小径タイヤにしては大層な包装。S1より扁平。
ハイグリップという事ですが、ゴムが固い？耐久性重視？。
さてさて、どうでしょう。インプレ続報あるかも。
新品タイヤ、ぐるぐる保護材が巻いてあるやつは、真ん中をカッターで切り、開く。
ホイルの深い方から（外し難い方）タイヤ外し。
片側だけ一気に外さない。両側固着してないか、確認がてら全体を少しづつコジコジ。
イケそうだなと思ったら、キツイ方から先にコジコジ。
合わせホイールの浅い方が勝手に外れてしまったら、付ける（軽く）
片側を先に外してしまうと、もう片方の残りが外しづらくなる。力が逃げる。
今回は両側スポっと取れましたが、ハマりのきつい場合や、内面がさびている場合は、ビートブレーカーを使用します（使う事の方が多い）。この場合も、両面具合を見ながら落としていきます。片側だけ先に外してしまうと、もう片側を外すのが大変な場合あり。外れにくい方から作業。
合わせホイールの場合、くれぐれも先に空気を抜いて（ムシを外して）からナットを緩めてください。
空気を抜く前にナットを外して、たまに爆発？ホイル変形させる人いますので。
ホイールが割れたら、タイヤレバーでグリグリする前にチューブは先に抜いた方がよい。（再利用しないのであれば、そのままでもいいですが）
タイヤの剛性・種類の選択にもよりますが、チューブレス用タイヤを合わせホイールにチューブを入れて使用する場合が多いので、物によってはビート落としは大変（ビートブレーカーが無い場合）。
固いタイヤが嫌な場合は、チューブ用のタイヤを選択すると多少ラク。だけど種類が少ない・剛性が弱い・ヨレる・鳴く・ロックしやすい・減りが早い・値段は安い？印象。走り方にもよりますか。
タイヤ・チューブを組む
ホイール内側の錆びがヒドイ場合は、錆び取り・均し・錆止め・塗装・完全乾燥させてから。
そもまま組むにしても、錆で腐食・鋭利になっている部分がある場合はペーパーで均す。
錆止めや塗料は完全乾燥させないと、チューブ（ゴム）に悪影響を及ぼす場合あり。
タイヤを組む前に、チューブの口金がホイールの穴に収まる（サイズ等）・リムやドラムに当たらない事を確認してください。
場合によっては、他の口金チューブ使用するか、当たる部分を削る・穴広げるなど。
ミシュラン等、ベスパ用として売っている物でしたら、穴・位置等スムーズと思われます。
個人的には国内メーカーのL型口金チューブを使用しています。種類ありますので、自己責任で。
手持ちでの新品チューブで口金が合わなければ、状態の良い中古チューブを再利用なども検討。
ビートクリームを塗り。ホイール・タイヤ・回転方向の矢印を確認。
マークがある場合は穴と合わせて（無ければ気にしない）。
チューブ噛みの無いよう組み込み。
少しエアー入れたり・抜いたりしてみて、うまく組んだら合わせホイールのナットを本締め。
タイヤにエアーを入れて、ビート上がり・漏れチェック。
空気を入れる前に合わせホイールは本締めしておく事をお忘れなく。合わせホイールのナットを仮組み状態のまま空気をたくさん入れると、ホイルが歪んだり、ねじ山が潰れたり、ナットが外れたりして危険。
車両に取り付ける
問題無ければ、後は逆工程。
タイヤによっては（幅がある場合）空気（ムシ）を再度抜いて、ドラムに仮組してから空気入れる様にした方がいいです。ドラムとエキパイの隙間が狭いので。
空気入れて、浮かせた状態である程度締めたら、ジャッキを外し、タイヤを下ろして本締め。
一人で作業している（わたくし）場合は、自分の左足でリアブレーキ踏みながら本締め。
マフラー接続部ガスケットは、痩せてたり・破れていたら交換。
新品でも液ガス塗布は必須。なるべく内側に入らないように。はみ出した液ガスは、ふき取りましょう。
13㎜ナットのマフラー差し込み部分は、耐熱グリスを塗布しておくと次スムーズに脱着できます。
各部締め忘れ注意。最後に前後・スペアタイヤの空気圧確認。
正常空気圧の感触を覚えておいて、乗る前にタイヤに触る習慣をつけましょう。