今回はベスパ ET3 スモールボディの中では一番大きい排気量。
大体どんな車両でもそうだと思いますが、フライホイール側サイドシール。
こうなっているのを見てしまったら、症状出てなくても交換です。
これは外側から交換できる。ちなみにこのET3は体感できる症状までイってません。
キャブレターは正常の前提でここが抜けると、大体は2次エアーを吸ってる症状。
回転の落ちが悪かったり、高いまま下がらなかったり。エンジンのかかりも悪い事でしょう。もっと酷くなると、エンジンがかからない。
必ずしも症状が出るか？出ているか？と言ったら何とも言えない。普段使っている分にはまだ症状出ていないかもしれません。（ET3は、わかりづらい気がします。50・100は比較的わかりやすい）
こちら側だけで済めばラッキー（外から交換できるので）、クラッチ側のおいるシールがダメな場合はクランクを割る事になります。オイルシールは消耗品。
症状が出てから修理では、他にも不具合併発の可能性もあり、最悪出先で走行不能になる事も無くは無い。トラブっててもベスパは意外と走れてしまうので、無理やり？走って帰宅できたとしても、他にダメージがイってしまう事も考えられます。発電・灯火のコイルプレートを外すキッカケなどで、見てしまったら交換。見てなかったらしょうがない。
換えたばかりの場合は、組付けたグリス？かもしれません。症状出てなくて、汚れててわからない場合は、一度きれいにして様子見。
ジワジワ漏れが進むと、下の方に滴ってきます。フライホイルの下辺り、カバー裏の下側だけオイルっぽかったら疑わしい。外して確認する事をおススメ。まあここは抜けやすい部分ですので。要（ベスパ用）フライホイールプーラー。
高級なオイルシールを使っているからと言って油断すると、組み方や状態により、意外と早く抜けてしまう場合もあるので、症状が出たらチェック。
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インマニ。排気側（マフラー取り付け口）もほぼ同様。
50s・100とは違います。クランクに固定する方の部分が筒状に、多少強化？されている。
スタッドボルトを交換すれば100にも使用可。
スモールは、構造上インテークマニホールドが長いので、振動で緩み・ヒビ入りやすい。特に50s・
100。ここのスタッドボルトや、ナットが緩んできて2次エアー吸うと共に、吹き返しが漏れて油汚れ・振動でひび割れ・ひどい場合は折れる。
国産車などでやってましたが、回転の落ちが悪い車両・2次エアー吸ってるのが疑わしい車両の簡単チェック法として、怪しい所にパーツクリーナーを吹いてみる。エンジンかかった状態で、少量。そして吹いた直後に回転が落ちれば、そこから2次エアーを吸っている可能性高し。という事をやったりしていました。2ストスクーターの、ひび割れたゴムのインマニに（交換前提）やっていた方法ですね。
ベスパで、汚れがヒドイ場合はやめた方がいいです。汚れ・異物も中に入ってしまう可能性ありますので。ベスパの場合は、もう怪しかったら外して洗浄・目視点検・すり合わせ・スタッドボルト増し締め・ガスケット新品（液ガス薄く塗布）ワッシャー新しいモノに・ナットは回り止めのあるモノに交換してしまいましょう。どうせやるのであれば。
このドーナツゴムも劣化していたら交換。機能していないと、タイヤハウスのホコリや水がボディ内に入ってしまいます。キャブの吸気室？外と中を隔てていますので。
ボルト・ナットが緩んでないのに、マニホールドが折れたりヒビ入ったりの場合は、ボディの丸穴との相性が悪い場合もあり。あまりないけど。
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週刊 日本の島
溶接箇所付近内部、ノーマル状態だと段差は結構あります。削りますか。
そして、合わせ目の面出しをした方が、抜けにくくなる。気がします。この辺、新車などの納車整備でやらないのですかね？店によるか。
オイルストーンなどで。ある程度均す。完全に全面出さなくてもいい気はします。液ガス塗りますし、結構大変。
オイル漏れもここまでで済めばいいのですが。あとドレンボルト・オイル注入口。
ギアオイル入れすぎや、クラッチ側オイルシール抜けで、たまにブリザーキャップ？エンジン奥の方のキノコから、汚れてる場合もある。
エンジン裏側からのオイル漏れ。
ドレンボルトからだと思いたい。
しかし、今回のメイン。チェンジのOリング。一番漏れないでほしい所がオイル漏れ。
ここから漏れていたら、エンジン全バラ・・・
お店に修理を見積もってもらって、これをキッカケにベスパとさよならする人も多い？部分。！あまりそういう事は言わない方がいいか。
エンジン降ろして全バラすると、そこだけでは済みませんのでね。なかなか。
お店に頼むにしても、自分でやるにしても、バラシたら色々見えてきます。
ここにOリング一つ。これだけ。これは漏れますよ。あえて、下部潤滑のために少しずつ漏らしてる？これも、見た目は問題なさそうなんですけど。
内壁にこびり付いた汚れがひどいので、その影響もあるかもしれません。組む時も鋭利な部分で、キズ付けない様に細心注意が必要。
他にOリングを使用している箇所・キックシャフト・クラッチシャフトも劣化で滲む。
後輪のシャフトオイルシールもチェック。ブレーキドラムをバラシてチェック。ベスパの後輪ブレーキはロックする程度に大体効きますので、後輪ブレーキが効かなかったら分解チェック。古いモノや、一度オイルを吸ったブレーキシューは、新品に交換した方がよい。
後輪のブレーキバックプレート・クラッチカバーの合わせがうまい事行ってないと、そこからも漏れます。脱脂して、紙のガスケットに薄く液ガスを塗布。ボルト・ナットの締めは対角線で徐々に。
その辺り何か作業した直後の試乗は要注意。走り出す前にアイドリング放置して、下回りを念入りにチェック。
作業後など、合わせ目から漏れているのに気づかずに走ると、一気にバーっと撒き散らされて（タイヤ・ブレーキにオイル付着して）危険。
ベスパのハンドチェンジ。快適に乗り続けるために、ギヤオイルは定期的・早めに交換してください。
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オイル漏れ。
止めている場所にオイルのシミがある場合、どこから漏れているか見てみましょう。ドレンボルト・オイル注入口の場合は、ガスケット交換くらいで止まるかもしれません。ねじ山をナメている場合を除く。
国産車ではありません。ドレンボルトは、キツク締めれば良いってものではありませんのでご注意ください。細いボルトなので、相応に。ガスケットは金属性（銅・アルミ）より、潰れ幅のある紙？の方がいい場合もある。銅・アルミの場合は、ちゃんと面が出て、接地しているか重要。漏れてなければ、お気に入り（ガスケット）を継続使用してください。
変な言い方ですが、漏れない・緩まない程度に「ゆるく」しめる。ボルトの細さ・ねじ山のピッチ・工具の長さでかかるトルク・エンジンのアルミ素材のねじ山・ガスケットの潰れる感触を考慮。
なぜここまでうるさいかと言うと、ここのねじ山をナメたら（ねじ山を壊したら）厄介という事。
エンジン下部・シフトのワイヤータイコ部シャフト・カバーから、ギアオイルが滴ってたら、上写真のOリングが怪しいです。全体的にエンジンが汚れてて、どこから漏れているかわからない場合は、一度きれいにしてから放置。
この部分、すぐ修理するか、もう少し様子見るかは、また別の話として、漏れてる自覚がある場合は、車両を止める時は常に受け皿を置く・ギアオイルの量を定期的に点検補充するなどの措置希望。漏れ量の程度にもよりますが。
それなりに対処して、たのしく乗りましょう。
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